1954 年4月法國(guó)著名調(diào)香師撲卻在《化妝品化學(xué)會(huì)志》中，發(fā)表了他按香料香氣揮發(fā)度來(lái)進(jìn)行分類的結(jié)果。

他評(píng)定了共 330 種天然和合成香料及其它香料物質(zhì)，依據(jù)它們?cè)诒嫦慵埳蠐]發(fā)留香的時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)區(qū)分頭香、體香和基香三大 類。

首先他將各種要試驗(yàn)的香料，經(jīng)過細(xì)致的篩選，保證是真正的原貨和質(zhì)量純凈，包括確定它們的來(lái)源（天然產(chǎn)品是產(chǎn)地，合成品是其起始原料）。尤其是有些貴重的香料，為了防止“老手”的摻假，他用了很多時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證工作。

撲卻把香氣在不到一天就嗅不到的香料，定系數(shù)為“1”，其它以此類推（即不到二天的系數(shù)為“2”），把這330種分別定為 1~100（最高為100，此后不再分高低）。

當(dāng)他發(fā)現(xiàn)有疑問時(shí)，還重復(fù)地做，這項(xiàng)工作他整整花了四年才結(jié) 束。他將 1~14 劃為頭香，15~60 的劃為體香，62~100 的劃為基香或定香劑。

撲卻香氣分類法的中心，是基于各種香料間的香氣相對(duì)揮發(fā)度（Relative volatility）的差別。但用個(gè)體嗅覺去判定一個(gè)香料香氣的相對(duì)揮發(fā)度（在常壓室溫下的揮發(fā)時(shí)限）時(shí)，什么時(shí)候確定為“嗅不到的時(shí)間點(diǎn)”成為關(guān)鍵問題，因?yàn)橛行┫懔咸貏e是天然香料（往往是一種復(fù)雜成分的混合物），它的最初香氣與最終香氣有可能是很不相同的，在揮發(fā)的過程中會(huì)逐漸失去它本來(lái)的香氣典型特征，這些就要憑評(píng)辨者的嗅覺來(lái)判斷。所以說(shuō)，撲卻的判斷結(jié)果包含著很多主觀非科學(xué)成分在其中。

但無(wú)疑撲卻的分類方法對(duì)于區(qū)分香氣構(gòu)建了一個(gè)重要維度，至少我們可以從系數(shù)大?。?-100）來(lái)預(yù)計(jì)該香氣的留香程度，也為香水的調(diào)配和制作提供了重要數(shù)據(jù)。對(duì)于嗅覺識(shí)別系統(tǒng)的重要意義在于兩點(diǎn)：一是選擇氣味組成時(shí)提供了多重體驗(yàn)的可能，通過不同揮發(fā)性的氣味組成頭香、體香和基香讓消費(fèi)者更為印象深刻；二是選擇氣味傳播設(shè)備時(shí)可以針對(duì)性的設(shè)定和調(diào)節(jié)，如果我們選擇的是揮發(fā)性強(qiáng)的香氣，那么意味這傳播設(shè)備必須以高頻率進(jìn)行工作，而選擇揮發(fā)性弱的香氣則相反。

茲將這一分類表摘錄于下，以供查閱。